搭乘巴士走陸路前往西藏需經由兩方的旅行社接洽與合作始能成行，一方是尼泊爾的旅行社，另一方是中國方面的旅行社，兩邊的旅行社在中尼邊境辦理轉運移交手續。搭乘尼泊爾的巴士從加德滿都前往喜馬拉雅山區的中尼邊界儘管一路上搖搖晃晃，幸好這段路程只花大約半天的時間。到了邊界上的尼泊爾檢查哨—科達利(Kodari)之後，旅客必須用步行或是搭乘卡車的方式，上坡穿越大約10公里的無人地帶抵達中國的邊境—樟木，並且再乘坐由中國方面所提供的巴士繼續旅程。前往第一夜的住宿旅館之前，還需在此花費大約兩個小時的時間辦理通關的手續。

從聶拉木開始，一路上盡是高低起伏、草木絕跡的貧瘠高原，以及偶而乍現眼簾，那陡峭、險峻的山峰。植物是如此地稀少，事實上似乎也不太可能生存在此，致使大地砂礫片片、寸草不生。在這高海拔的沙漠高原，滋潤大地僅靠著雨季後從雪山上流下的河水，但是雨季季節時常不固定，就連各地的雨量也分布不均。

第二天的行程，就會登上海拔5000公尺，視野極佳且壯麗的拉龍拉山口。但一般人突然到了這種高度下，是很容易產生呼吸困難、暈眩嘔吐的高山反應現象，所以到了這種高海拔的地方，除了一天大約要喝上4-5公升的水之外，也應該服用預防高山症的藥物，以便在路上可以減緩高山症狀的發作。

然而，所有的痛苦與沮喪即將有了代價，因為就在地平線之上的東南方，一連串的高山群峰中，隱約顯現一座壯麗雄偉，類似金字塔形狀的山峰。沒錯!!那就是距離於此約80公里遠的聖母峰(又名珠穆朗瑪峰，西方稱為埃弗勒斯峰 Mt.Everest)，這個激動人心、扣人心弦的壯觀景象，已經足以讓旅客們撐個12小時的路程，抵達一個不大，看了卻難以形容的小鎮—拉孜了。
 

拉孜的下一站是西藏的第二大城—日喀則，這裡就有比較好的旅館與餐廳，以及班禪喇嘛(地位僅次於達賴喇嘛)的著名駐錫地—建於西元15世紀的札什倫布寺。札什倫布寺大約有600名喇嘛，還有一座高達27公尺的強巴佛，以及用黃金鑲飾外表的第四代班禪喇嘛靈塔。寺裡也有許多幽暗的小房間，供奉著鍍金的佛像，排列並燃燒著充滿髦牛脂肪氣味的蠟燭，以及用牛油製作而成的塑像，然而塑像的最終下場卻是拿去餵狗的。在一邊山丘上的遺跡則是中共於1959年解放西藏時所摧毀的一個要塞碉堡的殘垣斷壁。

對觀光客來說，日喀則也提供了一般藏族給他們最初的刻板印象。在西方人的標準裡，他們貧窮的程度實在令人難以置信，例如搶到一瓶礦泉水就如同搶到寶藏一樣。這裡的小孩通常都是赤腳走路的，甚至在嚴酷刺骨的寒冬裡也是如此。但這些外國人同時也發現，即使是物質上的匱乏，藏人樂觀好客以及強烈的好奇心，卻使他們留下深刻的印象。

在軍隊不斷的進駐與大陸內地移民攜帶資金大量的湧入城市之後，處於劣勢的藏族只得遷移到更偏僻、更艱困的地方生存，致使鄉村的貧困與城市富裕的景象，形成顯明強烈的對比。

江孜是這一路上第四個停留過夜的地點，也是一個小縣城，但幸好這裡有一個可以提供洗熱水澡的住宿旅店，旅途上的勞累暫時得以舒暢。擁有大量經書與佛像的白居寺就在江孜郊外，寺內的吉祥多門塔高達九層，共有108間塔門密室。而位於縣城中心的宗山有座建在山丘上的古砲台堡壘，從這裡向下俯瞰江孜鄉村景色，美不勝收。

從江孜，大約一天多的行程就可以抵達拉薩聖城了，途中會經過海拔4900公尺的崗巴拉山口。這裡也是眺望羊卓雍錯湖光美景的好地方，湖面就像架著邊框的鏡子一般，倒映著白雪覆蓋的遠方山頭。傳說中，羊卓雍措也是喇嘛們來此祈求獲得上天指引，尋求來世輪迴的地方。

相形之下，藏人所居住的區域卻是位於滿地都是坑洞的狹窄巷道內，起初入幕眼簾的印象是那麼的骯髒污穢，但這裡卻是藏人日常生活的重心所在。來此旅遊的西方遊客眼裡，在中國政府治理下的拉薩的一個好處是現在有許多不錯的旅館、商店與餐廳，可以提供他們比較像樣的服務。

藏人稱為『頂峰』的那座金光閃閃的白色宮殿—布達拉宮，多到不可數的石造寺廟看起來就像是潮汐間的波浪般，依偎著紅山的山邊比鄰而建。建於17世紀的布達拉宮是達賴喇嘛的冬宮，也曾經是統治西藏的行政中心，然而事過境遷，人事已非的今天，她卻淪為僅供旅客參觀的博物館。